澳洲，漂浮于海天间一片静谧的土地。

无边的海岸线，或壮阔、或深邃、或绮丽、或温婉。

缎蓝色的大海亿万次的雕琢，让她如玉初绽。

不踏上这片土地，不走入她的内陆，你永远不会知道她那红色孤独。

世上未曾有一个地方能似乌鲁鲁（Uluru），它是如此壮观，却又如此孤独。

它的荒凉和厚重，令人错以为深陷在另一个星球。

文艺小说、电影中如此描述，“这是呼唤爱的世界中心”。

转辗千里只为那旧日年少不曾明了的念想。

越靠近，心里却更多地浮现出《小王子》中的那句：

“我一直非常非常喜欢沙漠。一个人在沙丘上坐下来，不刻意看什么，也不刻意听什么，四周安宁静谧，感觉有某种神秘的东西在颤动，在闪烁……”

出发去乌鲁鲁的那天，正值除夕，也是南半球酷热的仲夏。烈日炙烤着红色的土地，土壤干裂滚烫。40多度的高温，苍蝇蚊虫扑天肆虐，即便去过西北戈壁的旅人也很难想像这里的情景------虽然如此，还是去了。

驱车入园区，由远及近。看，那乌鲁鲁巨石独自兀立于天地之间，气宇轩昂，俯视着苍茫。据说它是穿越了亿万年的使者，带来宇宙深处的讯息。

对于这块巨石的最初印象来源于那部日本小说《在世界中心呼唤爱》。女主人公亚纪如此描述，“这是世界的中心，澳大利亚原住民的神圣之地，也是我的世界中心”。令人心生向往，久久不能忘怀。

众多杂志推荐“人生必游的50个地方”之一的乌鲁鲁，学名叫做艾尔斯岩(Ayersrock)，高米，长米，周长接近10千米。对这块世界上独一无二的巨大顽石，至今无人破解出其确凿的来源。一说是数亿年前从太空上坠落下来的星石，其三分之二沉入了地下，三分之一浮在了地面；另一说则是一亿两千万年前与澳大利亚大陆一起浮出水面的深海巨石。古老的土著居民----阿南古人称它为“Uluru”，意为聚汇、庇难与和平的地方。

乌鲁鲁远看就像一个光滑平整的大卵石，其实并不然，它上面有许多洞穴。据说原住民已经在这些洞穴里生活了上万年，很多洞穴有土著人祖先留下的古老绘画和岩雕，记录了他们和大地联结的故事。所以在原住民心里，乌鲁鲁神圣而不容侵犯。他们认为乌鲁鲁是世界的灵*和中心，人和神最初都是从乌鲁鲁底下的大空洞里走出来的，这里是他们一切信仰的根源。原住民阿南古人不希望人们随意攀爬乌鲁鲁。他们认为除了举行成年仪式或祭祀活动，攀爬是对神明的不敬，原住民也不允许游客带走乌鲁鲁的任何一块石头。关于这个，有许多传说。传说，乌鲁鲁的石头都带着土著人的诅咒。传说，每年都有无数人写信回来，忏悔带走石头给家人带来病痛或不幸。传说，很多人特地带着石头还回来，希望重新获得幸运······虽然是传说，但不可思议的自然力量，还有延续万年的文化信仰，我们自当敬畏。

世界各地的人们来到这里，只为一个目的----那就是看石头，不同时段、不同光线、不同角度地使劲的看。

国家公园贴心地标注了日出、日落观景台，是欣赏乌鲁鲁日出日落最好的角度。将近傍晚时分，我们踏上日落观景台，等待日落的人已经不少。有席地而坐、相拥的情侣，有开心打闹的小朋友，也有一群开着房车的老头老太太，搬了桌子凳子，倒了香槟红酒，边浅酌边欣赏，人生最惬意不过如此。

夕阳下，半米高的麦草随风如波浪般摇摆，阳光像是给枝条镀上了金色，煞是好看。

天空碧净万千，瞬息间，霞光满天，夕阳沉沉落下。原本安静等待的人群也喧哗起来，赶紧转身，只见乌鲁鲁已随着光线从赭红色变成明亮的橙红，虽肉眼所见并没想像中绚烂，但晚霞笼罩下的乌鲁鲁，超然笃定，自有种遗世独立的气场，让它聚集了所有人的眼球。光线的变幻，只在弹指间。我还未来得及多看它几眼，它却着急的褪去红色的外衣，和夜幕融为一体。曲终人散，又回归寂静孤独的黑影。

第二天早上的日出，因为开错路兜兜转转，等我们去到日出观景台的时候，阳光已经照亮天空，碳黑色的乌鲁鲁已从大地中苏醒过来，渐渐红得鲜亮。色彩的变幻正好跟日落是相反的过程。原住民把每一次太阳的升起都比做一次新生。也许真的是。

夜里，我们走在漆黑的荒漠里，四周除了寂静还是寂静。停下来，仰望头顶的苍穹，沙漠的星空如此璀璨，银河高悬，如瀑布倾泻而下。美就这样猝不及防地不期而遇，瞬间胸腔被堵得无法言语，却又无限满足。回归尘世间的我们，看着眼前的人来车往，不经意的会想起这样空寂的夜晚。会想起蒋勋说过的，“城市比沙漠还要荒凉，每个人都靠得那么近，但完全不懂彼此真实的心事”······

《荆棘鸟》里描写澳洲中部：“这里有三样东西你永远也休想战胜，那就是暑气、灰尘和苍蝇。”

距乌鲁鲁西约30公里的卡塔丘塔，又称奥尔加斯（TheOlgas），是由36座独特的圆顶红褐色岩石组成，其中最高的岩石高于地面米，比乌鲁鲁高约米。当地土著阿南古人所称的卡塔丘塔意指“多头之地”，也是土著男人的圣地，他们在这里打猎、祭祀、成长。目前开放参观的地方，只有很小一部分。

新春的第一天，我们决定去卡塔丘塔徒步。我们选择的是瓦帕峡谷（WAPA）徒步线路，全程大概2.6公里，在暴晒下行走一个多小时，应该是我们的极限了。

瓦帕峡谷是个V字形的大峡谷，走到谷底会有一汪碧水与绿洲。沿着崎岖的石子路进入峡谷，路的两旁有一丛丛的野草，在红色的岩石沙地间顽强的生长。草丛堆里不时有一些倒下的黑色枝干，更增添了几分萧条。这些树干都是黑色的，原以为这是山火所致，后来才知道是原住民的保护植物的手段。因为沙漠温度太高，经常会发生植物自燃的情况，为了保护它们，原住民会主动烤焦树木的表层，烧掉那些容易着火的枝桠，不过这丝毫不会影响树木的生长，它们的根系很深，一般有几十米深。

卡塔丘塔的原始风貌保护得很好，基本没有任何人工修饰，也没有商业设施，没有洗手间，没有木板路，更没有台阶扶手，只有寥寥可数的几个路标和休息点。这天的太阳实在*辣，才走了没多久，就觉得连呼吸都因干热而难受。这个时候明白为什么官方说明上要求带上那么多水，全喝下也不用担心洗手间的问题，因为水分完全变成汗水蒸发掉了。而比滚滚热浪更让人难受的是，澳洲特色无处不在的苍蝇！来之前已经听说了这里苍蝇多么可怕，但亲身经历了才知道有多烦人。红土地里的基本配置就是每个人身边永远都会有一大堆苍蝇盘旋。虽然这里的苍蝇是沙蝇，比传统苍蝇干净无害，它们在红土地上肩负着传播花粉的工作。但它们不仅折磨你的听觉和视觉，而且还无孔不入，只要一开口就往嘴里钻，一不小心就吞下去了，还不时地钻进眼睛、耳朵······全副武装的儿子，他此行最大的乐趣，已经不是享受风景，而是和苍蝇斗智斗勇。

走得有些累了，爬上岩石我们找了个平坡坐下，有风从山谷间呼啸而过，顿时舒服不少。身后的岩石有条裂缝，不时会跑出来一种土红色的小蜥蜴，不仔细看还以为是块碎石。抬头望两边高耸壮观的巨石，这些圆石形态不一，有些像动物，又有些像玩偶，实得有趣。

这里的岩石，表面粗糙不平，是古老海底，经过地壳的变动、风化和剥落演变而成。大自然的痕迹连着那亿万年的沧桑全部都刻在这岩石上了。而我们所见的永恒，也不过是时间长河中的一粒细砂而已。

从园区开往卡塔丘塔的路上，有一处可观其全景。极目远望，红色的荒漠，连绵起伏的巨石，接二连三，真怀疑是上帝遗落在人间的一把豆子。在景观台上看久了，你会产生一种想走进去一探究竟的冲动。卡塔丘塔，不一样的神秘之美，似有胜过乌鲁鲁。

驱车飞驰，在茫茫荒漠上，红色的土壤、荒芜的沙丘、透澈的蓝天、无人的公路笔直延伸，回首是荒野，前方尽未知······

离开乌鲁鲁，开往我们的下一个目的地——爱丽斯泉，全程多公里，一路皆是荒漠无人区，手机用时有时无的微弱信号，刷着现代世界的存在感。

中途有处小观景台，可以远远看到一块跟乌鲁鲁很像的大石头，只不过它的顶部是平的，像梯形的火山。这座称为康纳山（MountainCorner）的平顶巨岩也是原住民的圣地之一，据说已经被私人买下了，不得随意入内，有些遗憾。

飞驰在无人区、笔直的公路无限延伸，仿佛永远开不到尽头。这一路真的好久，遇到盐湖、遇到大雨、遇到彩虹、遇到各种各样的动物。

偶尔遇到迎面开来一辆车，对方兴奋得不行，手舞足蹈跟我们打招呼，热情得就像遇到了失散多年的老友，在这路上，实在是寂寞了太久。

经过5个多小时的长途跋涉，终于到了爱丽斯泉。光听名字，觉得这个地方应该多少带了点浪漫、带着点童话的色彩。其实爱丽斯泉是澳洲北领地的第二大城市，拥有丰富的拓荒历史、探险景观和原住民艺术与文化。一百多年前，由于阿德莱德与达尔文相距公里之遥，交通不便，当时的统治者为了修建一条公路以贯穿南北，选此地为电报中转站，并逐渐开发了这个沙漠重镇。爱丽斯泉孤零零矗立在沙漠中心，对于当时迁徙的人们而言，大概就像沙漠中的一眼清泉吧。

如果说爱丽斯泉是沙漠的绿洲，那么沙漠公园（AliceSpringsDesertPark）就是绿洲中的绿洲，这里收纳了澳洲沙漠中各类的奇特动植物。公园在麦克唐纳山脉脚下，从市中心开车过去也就十分钟左右的路程。说是公园，其实除了大门外就没有围墙了，因为沙漠实在太大了，围也围不住。

沙漠公园划分为三大不同栖息地，分别是沙漠河流栖息环境（DesertRiversHabitat）、沙地栖息环境（SandCountryHabitat）及林地栖息环境（WoodlandHabitat）。门口拿上地图和说明，顺着路标就可以闲逛啦。

原以为荒漠里没有太多的飞鸟，想不到这里真的有不少。据说公园里光鸟类就有多种。*嘴小鸟，五颜六色，不知名的鸟儿在你耳边快乐地歌唱。

小女孩被这石鴴吓得花容失色，它却很淡定地走来走去。

最惊喜的是自然剧院NatureTheatre的自由飞翔表演。虽然公园里的游客不多，工作人员还是一丝不苟地讲解及表演。Falcon可译为游隼，也可以直接称为猎鹰。游隼体积较小但是飞行速度极快，表演中游隼来回地急停冲刺，在游客的头上飞来飞去，煞是刺激。

仓鸮（BarnOwl），也称猴面鹰，一般它昼伏夜出，难得一见，现已被训练成白天也出门见人了。

Wedgetaileagle是澳大利亚最常见的大型猛禽，有记录的最大翼展可达2米，在这也可以召之即来挥之即去。

这里的袋鼠是沙漠红袋鼠，个头不小，肌肉发达。正在树荫下纳凉。还有一些小型的像兔子一样的沙漠袋鼠，在展馆里，也是十分逗趣可爱。

公园里有个生态馆，是北领地的最大爬虫类展览区。里面有形形色色、种类繁多的沙漠蜥蜴、*蛇。

澳洲刺角蜥最有特色，全长15公分，一直以来生活在干燥的沙漠地区，让它皮肤表面上长有了许多细沟纹，一直延接至嘴部位置，只要它身体上沾有水份，便可利用毛细管原理及时汲取水份，供应身体各器官所需。万物在变幻无常的环境下生存，都有自己的法则。对小孩子来讲，这真是个很好的寓教于乐的科普公园。

短短几天的行程，从乌鲁鲁到爱丽斯泉，仿佛上映了一场荒漠狂野的公路电影，精彩难忘。

坐上飞往阿德莱德的飞机，从窗口里往下望去，一片沟壑纵横的土地，化作眼前的一抹深红，渐渐远去。那相隔千山万水，遥不可及的呼唤，终已成真。

实用小TIPS：

1、预定飞去艾尔斯岩的航班记得订靠左侧窗的票，这样可以在空中俯瞰到整个乌鲁鲁和卡塔丘塔的全貌。

2、公共交通费用不便宜，艾尔斯岩租车的价格比其他城市相对贵，但两个人以上租车的费用跟公共交通的差不多。要注意的是如果没有特别说明，艾尔斯岩租车一般会有里程限制，超过部分会按每超1公里0.35澳罚款，预订的时候记得要看清楚条款哦。中部很大，加油站相隔的距离也比较远，一定要提前规划好加油点。

3、如果没有租车，艾尔斯岩机场有免费巴士直达度假村，每隔15分钟左右就有一班。

4、度假村设施齐全，有五家酒店和公寓，一处营地，若干家饭店咖啡店和购物中心，也有超市（IGA），东西不多，物价比悉尼贵很多。度假村里的所有酒店及设施都是同一家集团经营，除了消费档次可选，其他别无选择，所以旺季的时候需要至少提前一两个月预订。这次我们订的是公寓EmuWalkApartments，非常适合家庭游，有厨房，可以满足自己下厨的需求。